Det här är en guide skriven av en medlem på garaget.org, jag fann den väldigt informativ och hjälplig.

————-  Att lackera    ———————————————–

1. Gör rent dem områden på bilen som ska lackeras, är bilen väldigt skitig kan en tvätt innan vara lämpligt. Använder mig sedan av en speciell silikon lösnings vätska som tar bort skit och föroreningar som en vanlig tvätt inte tar bort.

2. Märker ut bulor (med en svart tusch penna ex.)och tittar vart den ev. rosten finns.

3. Slipar bort rosten. Sedan så slipar jag ut kanterna med 80 el. 120 papper med maskin.

4. Slipar fram bulorna med slipmaskin sÃ¥ att jag vet vart dem är. En del mindre bulor “försvinner” när man slipar pÃ¥ dem, slipgrunden brukar kunna ta dem. Det gäller enbart riktigt smÃ¥ bulor/ojämnheter. Slipar även här med 80 el. 120 papper..

5. Slipar ut stenskotten och andra grövre repor med antingen 80, 120 el. 180 papper (med maskin) beroende på hur djupa dem är och hur många dem är. Ju grövre papper desto snabbare går det.

6. När alla “skador” är slipade sÃ¥ spacklar jag bulorna och där det varit sÃ¥ pass grov rost att det blivit djupa gropar i plÃ¥ten. Är bulorna stora sÃ¥ försöker jag rikta dem inne frÃ¥n sÃ¥ gÃ¥tt det gÃ¥r. GÃ¥r inte det sÃ¥ kör jag med glasfiber innan jag gÃ¥r pÃ¥ med fin spackel, som jag spacklar alla övriga bulor med. I extrema fall kan man även svetsa pÃ¥ “pinnar” och dra ut plÃ¥ten frÃ¥n utsidan men det är lite överkurs. Bör helst göras av en plÃ¥t slagare el. dyl. om man inte har nÃ¥gon tidigare erfarenhet av det.

7. Klossar på spacklingarna, med 80 alt. 120 papper beroende på spacklingens storlek. Slipar spacklingen med 180 papper och det närmaste området runt spacklingen där jag har klossat med grovt papper. Om man inte gör det och bara slipgrundar över reporna så kommer dem att bli synliga genom lacken när materialet sjunker, vilket det oftast gör.

8. När alla skador är åtgärdade så slipar jag av resten av bilen med 500 papper, med maskin. Sedan så handslipar jag hela ytan som ska målas med 500 papper inför slipgrunden.

9. Maskerar in bilen.

10. Med en spruta så lägger jag på en rost skyddande grund, vi kallar den 1K grund (en en komponents grund). Den lägger man väldigt tunt, bara så att det täcker dem plåtrena ytorna. Man kan även dra hela sidorna på bilen för bättre vidhäftning för slipgrunden.

11. Med en annan spruta sÃ¥ lägger jag slipgrunden. Huven brukar fÃ¥ 3 lager. Annars sÃ¥ lägger jag pÃ¥ dem 2 första lagren bara pÃ¥ skadorna, dvs. där jag har slipat grovt. PÃ¥ det 3:e lagret sÃ¥ lägger jag pÃ¥ egentligen hela den slipade ytan. Mest för att isolera ev. skit osynlig för ögat men även för att inte fÃ¥ en sÃ¥dan tydlig kant mot dem ytorna som jag redan har grundat 2 ggr innan. Slipgrunden bestÃ¥r av “filler” (fyllnings material) och en härdare.Den vi har blandas 4:1. LÃ¥ter det torka helt mellan varje lager. Sedan sÃ¥ fÃ¥r det stÃ¥ i ca 15 timmar i +20 grader. Lägger även en “märk färg” sist av allt. Den bör vara mörk och är helt enkelt ett lager färg som läggs väldigt tunt med stor spridning pÃ¥ sprutan för att man ska se vart man har slipat och för att upptäcka ev. ojämnheter lättare. Se till att ha bra ventilation. För din egen skull och sÃ¥ att slipgrunden kan lufta ur. Ha även ansikts mask under hela arbetet.

12. Klossar på alla spacklingarna med 500 papper.

13. Slipar av dem grundade ytorna med 500 papper på maskin. Siktar på att slipa ytan rak. Att slipa igenom är inte hela världen.

14. Handslipar av dem grundade ytorna med 500 papper.

15 Ska bilen målas i en silver kulör eller en ljusare metallic så är handslipning med 800 papper en bra idé. Speciellt om du ska måla med vatten baserade färger. Annars är risken stor att du får sliprepor lite överallt. Var lätt på handen vid handslipning. Känsla!

16. Bilen är färdig slipad och du kan blåsa av bilen.. så at så mycket damm som möjligt försvinner.

17. In i lackboxen.

18. Maskering inför lackering.

19. Blåser av bilen igen, väldigt noga.

20. Tvättar av dem ytor som ska målas med silikon tvätten som jag även använde mig av i början.

21. Torkar av bilen med en “klibbduk”. Den tar upp smÃ¥ damm partiklar o.dyl. som har blivit kvar. BlÃ¥ser även pÃ¥ lite 1K grund där jag har slipat fram den rena plÃ¥ten.

22. Blandar i ordning färgen som jag ska måla med. Blandnings förhållande brukar stå på burken/burkarna.

23. Jag målar med vatten enligt följande. Börjar med ett lager bas (färg). Väldigt tunt knappt täckande överallt. Väntar tills det har torkat helt. Lägger sedan på nästa lager mycket tjockare. Full täckning. Väntar tills det torkar. När man målar med vatten så är tork tiderna längre än med lösningsmedels baserad färger. Man bör helst INTE blöta golvet innan ifall man gör en garage lack. Då tar det mycket längre tid för materialet att torka. Å andra sidan så är det ganska menings löst då det blir mycket damm i lacken i vilket fall som helst. Målar man i en box däremot så kan det vara värt det.

24. När basen har torkat helt sÃ¥ lägger jag pÃ¥ första lagret klarlack. Det är VIKTIGT att vänta till basen har torkat helt. Annars sÃ¥ blir slutresultatet lite smÃ¥ matt oavsett hur mycket klarlack man vräker pÃ¥. Brukar finnas mÃ¥nga bilar pÃ¥ bilutställningar med “för-brÃ¥ttom-med-att-lägga-klarlacken syndromet” dvs. nylackerade bilar med “dassig” finish. TÃ¥lamod.

25. När första lagret klarlack har torkat sÃ¥ lägger jag nästa lager vilket även är det sista. Mer än sÃ¥ behövs inte. För mycket material brukar kosta mer och i vissa fall även försämra slut resultatet dÃ¥ för mÃ¥nga lager slipgrund, bas och klarlack fÃ¥r bilen att se “vÃ¥gig” och ojämn ut.

Det behövs inte en massa mellanslipningar. Lär man sig att måla riktigt så räcker det bra så.

————-    Bilfärger      ———————————————-

Det finns 2 olika sorters lacker som man använder pÃ¥ bilar. Den ena är den med lösningsmedel som har funnits “jätte länge”. Inom dem lösningsmedels baserade färgerna finns det tvÃ¥ varianter.

Den ena, den solida, blandar man med härdare och förtunning när man ska måla. Man målar i regel 2 lager och låter det torka.. när den har torkat så är den blank och fin. Den andra, kallas för bas, den blandar man med förtunning bara. När den färgen har torkat så blir färgen matt. När färgen har blivit matt då är det dags att lägga på klarlacken. Klarlacken består av klarlack, härdare och förtunning. Att lägga 2 lager bas och 2 lager klarlack brukar räcka.

Flera lager klarlack skyddar inte mot stenskott. Visst, hinkar du på 10 lager klarlack så kanske inte stenen lyckas ta sig ända ner till plåten med rost blämmor som följd men vill man ha något som helst skydd så brukar man på vissa stötfångare (speciellt) ha i mjukmedel i lacken.. av olika anledningar. Enda sättet att egentligen skydda huven emot stenskott är med hjälp av speciella huvskydd som man kan se på en del bilar i USA.

Det som skulle kunna skifta i nyans ang. klarlack är om det är på en äldre bil som har blivit målad med en solid färg tidigare. Men det beror oftast inte på klarlacken utan att färgen som sitter på bilen i övrigt har blivit matt/sliten. O

From 1 januari -07 så måste alla lacker som används inom billackering vara vattenbaserade. Det innebär att då kommer ALLA lacker att lackas MED klarlack. Just nu håller lackerar verkstäderna i Sverige på och byter system, från lösningsmedels baserat till vatten baserat. Det gör man av hänsyn till miljön.. typ EU krav alltså. I England har man kört med vattenbaserade färger i snart 5 år. Övriga EU håller precis som vi i Sverige på att byta.

Nackdelen för hemma fixaren är att det blir svårare för dem att måla hemma i garaget då det tar betydligt längre tid för en vatten baserad färg att torka om man jämför med en lösningsmedel baserad. Sedan använder vi oss av en annan spruta som är lite dyrare och som ännu inte finns att köpa på Biltema odyl. (tror jag). Färgen blir dyrare och dem nya lackerna är känsligare för fett fläckar och annat smuts på ytorna som ska lackeras. Det blir med andra ord viktigare att ytan som ska målas är riktigt rengjord med rätt rengörings vätskor.. som naturligtvis färgbolagen säljer, därifrån alla färg också kommer. Det blir som sagt svårare att måla i hobby syfte.